Beiträge von bwm

Bei der Diskussion bitte nicht vergessen, dass sich "Motul 10W30" nicht zwingend nur in der Viskosität von Motul "10W40" unterscheidet. Bei PKW ist das noch schlimmer, als bei Motorrädern, aber die Additivierung macht heutzutage den Unterschied. Nur der eine Hersteller Addinol (habe jetzt mal bei denen geschaut, weil ich die gerne benutze) hat in der Viskosität 10W40 ganze 5 verschiedene Öle für PKW (2 davon auch mit JASO-MA2 für Nasskupplungen) und noch 4 weitere für LKW. Alle 9 mit der selben Viskosität.

Bei unterschiedlichen Viskositäten und gleicher Produktbezeichnung kann die Additivierung dennoch eine komplett andere sein (z.B. um bestimmte Hersteller-Normen zu erfüllen)

Das Thema Öl ist in den letzten 10-20 Jahren extrem komplex geworden und 10W40 ist nicht gleich 10W40

Hast du wirklich die Flüssigkeit direkt gesehen? Durch die milchigen Behälter wirkt das manchmal dunkler, als es ist. Neu ist farblich wie gesunder Urin, geht dann über "zu wenig getrunken Urin" und Bernstein bis hin zu frischem Motoröl

Da ist es normalerweise tauschwürdig. Noch dunkler ist dann wirklich höchste Eisenbahn.

Genau das Drehmoment wird das Problem werden bei Werkzeug, das so kurz ist, dass es in die Mini Toolbox rein passt. Die Hinterachse bekommt 100Nm. Mit nem 150mm Hebelarm (schätze, viel länger wird nicht in die Toolbox rein passen) müsstest du mit fast 70kg drauf drücken, um die 100Nm zu schaffen. Selbst mit noch einer 150mm Verlängerung (resultierender Hebelarm wird dann schätzungsweise 250-270mm, Verlängerung und Hebel müssen sich ja überlappen) landest du immernoch bei ca 40kg. Das wäre vielleicht möglich, ist aber immernoch ne ganze Menge. Zum Vergleich: das ist die Kraft, die du brauchst, um 2 volle Kästen Bier mit einer Hand anzuheben. Bereits mit Verlängerung!

Glaube nicht, dass das was wird. Zumal eine selbst gebastelte Verlängerung nie sauber passen wird und daher Gefahr läuft, abzurutschen.

Ich habe so eine runde "Tool tube" innen am Kofferträger (auf der nicht-Auspuffseite), da habe ich einen Satz Ringmaulschlüssel 6-22mm drin (nicht alle Zwischengrößen, aber die wichtigsten). Zusätzlich im Topcase noch eine 1/2 Zoll Ratsche mit der 27mm Mutter für die Achsmutter und einen Ratschensatz mit einer 1/4" Ratsche. Außerdem noch weitere Muttern für das Mopped meiner Holden und das Vorderrad. Habe den von Rothewald (Louis), weil der auf kleinem Bauraum das meiste unterbringt. Dazu dann noch eine Kombizange, 2x1m Kabel und etwas Isoband. Damit hatte ich bisher immer alles, was ich brauchte, dabei.

Bei Luft im System würde sie sich aber beim ersten Mal schon schwammig anfühlen, nicht erst beim 3.

Wenn das nach mehreren Vollbremsungen passiert, und nach längerer Pause wieder "geheilt" ist, klingt das für mich eher nach einem Temperaturproblem. Und das kann an schlechter Bremsflüssigkeit liegen. Wenn die zu viel Wasser gezogen hat, ist der Siedepunkt deutlich niedriger und damit auch viel früher erreicht. Vielleicht war die BF, die letztes Jahr eingefüllt wurde, schon alt?

Ich hatte das Problem mal an meiner F650GS damals. Gleiche Situation: beim ADAC Training immer wieder voll gebremst und irgendwann ist die Bremse schwammig geworden. Nach dem Mittag war sie wieder in Ordnung. Nach ein paar Bremsungen wieder kacke. Zu Hause wieder in Ordnung. Dann Flüssigkeit gewechselt und beim nächsten Training war dann alles i.O.

Es gibt einen eher umständlichen Weg, über den du das auch in Google Maps machen könntest. Die gpx in Google Maps My Maps importieren

Das geht aber nicht so richtig gut. Besser sind Navi Apps wie TomTom oder Calimoto.

Also laut Werkstatthandbuch wird der Code durch blinken der Motorkontrollleuchte dargestellt, wenn Zündung an und der Kill Schalter gedrückt ist, oder wenn das Mopped im Leerlauf läuft und auf dem Seitenständer steht. Seitenständer ist dabei wichtig.

Es gibt 2 Sorten blinks. Lang (1,3s) und kurz (0,3s)

Ein langer steht für 10 kurze. Am Ende wird einfach aufaddiert. 2 Lange und 3 kurze heißt also 23.

Falls mehrere Fehlercodes gespeichert sind, werden sie in aufsteigender Reihenfolge angezeigt.

Allerdings kann die MKL nur den "main Code" ausgeben. Als im Prinzip, um welches Bauteil es geht. Aber nicht, was mit dem Bauteil nicht in Ordnung ist. Das wäre im "sub-code" gespeichert, der nur mit entsprechendem Diagbosegerät ausgelesen werden kann

Noch kein DCT gewöhnt sich langfristig an den Fahrer. Was das Honda DCT (sehr gut) macht ist, auf kurzfristige Änderungen im Fahrstil zu reagieren. Wenn du im Wechsel stark beschleunigst und stark bremst, merkt die Maschine das und geht auch in ein "Attacke" Schaltprogramm und hält immer den niedrigst möglichen Gang bereit. Wenn du dann wieder mit konstantem Gas geradeaus fährst, geht es nach ein paar Sekunden wieder zurück ins normale Schaltprogramm. Eine langfristige Gewöhnung an den Fahrer gab es noch nie und wird es auch nicht geben. Dann hätte das Töff nämlich ein "undefiniertes" Mapping, das so nicht abgenommen wurde.

Wenn es die F900GS (bzw zu dem Zeitpunkt noch die F850GS) mit DCT geben würde, wäre ich wohl schwach geworden. Frauchen fährt die 750er und das ist ein schmuckes Motorrad

Dann höre doch bitte auf, in einem Thema zum Umstieg GS auf AT solch polemischen Schwachsinn zu fabrizieren.

Die Wartungskosten bei BMW sind erheblich günstiger als bei Honda. Arbeitszeit kostet bei beiden circa gleich viel, aber bei Honda braucht man mehr und teurere Ersatzteile. Und außerdem - speziell im Vergleich mit der R GS - braucht die Werkstatt bei der AT wesentlich länger, um an alles ran zu kommen.

Ich hatte das kürzlich mal raus gesucht, finde den Beitrag aber nicht mehr.

Habe jetzt mal die ATAS 2022 mit der R1250GS 2022 verglichen:

AT hat 2 Luftfilter zu je 54€ (108€), R1250GS hat 1 zu 22€

AT hat 4 Zündkerzen zu 42€ (168€), R1250GS hat 2 zu je 14€ (28€)

AT hat 1 Ölfilter zu 21€ (bei DCT zusätzlich noch einen für 18€), R1250GS hat 1 zu 13€

Und auch so Ersatzteile kosten tendenziell weniger.

Wahllos rausgesucht: 1 Bremssattel vorne ATAS: 792€, R1250GS: 480€

1 Lenker ATAS 261€, R1250GS 243€

1 Hinterrad AT 1663€, R1250GS 772€

Wo häufiger was kaputt geht vermag ich nicht zu sagen aber bei den Ersatzteilpreisen ist BMW selbst bei der großen deutlich humaner. Und, dass man bei der BMW z.B. an die Zündkerzen und Ventile wesentlich besser ankommt und dadurch deutlich weniger zahlt, ist denke ich unbestritten.

Dafür kostet das Motorrad halt in der Anschaffung wesentlich mehr.

Das ist ja gerade mein Punkt. Es gibt laut ETK 51 verschiedene Shim Stärken und die Dinger kosten 12,50€ das Stück. Du hast 4 Einlassventile. Ich vermute einfach mal, dass du dir nicht 2.000€ an Shims zu Hause hin legst.

Ja, die bewegen sich oft im gleichen Rahmen aber da die Toleranzen sehr klein sind (gesamt Toleranzbereich ist nur 6/100mm groß) brauchst du genau den richtigen Shim. Es reicht nicht, ungefähr den richtigen zu haben.

Um da sicher vorbereitet zu sein, bräuchtest du daher selbst wenn du den Bereich kennst mindestens 5 verschiedene Shims und jedes davon 2 mal (falls 2 Ventile gleichzeitig eins brauchen). Das wären 120€ an Shims. Finde ich nicht sinnvoll. Sinnvoller wäre, genau das Shim zu kaufen, das du brauchst, wenn du es brauchst.

Tauschhandel mit Shims machen heutzutage leider wenige Werkstätten. Wurde ihnen vom Teilehändler verboten.