Beiträge von kurvenkrycher

Vielen Dank für eure Erklärungen. Was mich an den zu kaufenden Speichenschlüsseln ein wenig irritiert, zumindest an denen, die ich bis dato gefunden habe, ist, das bei dem Preis nirgendwo ein Eichzertifikat beilag oder mal erwähnt wurde, das man die zum Rekalibrieren Irgendwo einschicken kann.

Ich meine, die bezahlbaren (also nicht Hazet 6xxx) Markenschlüssel im Bereich bis 10NM haben eh "nur" meist um die 6% Auslösegenauigkeit, bei den Spezialteilen wird nicht einmal diese Angabe gemacht. Es gibt ein paar "Normale" mit 4%, die gehen so bei 2-2,5NM los, aber meistens sind die im unteren Grenzbereich, von dem wir hier reden, nicht so genau. Zumindest arbeite ich ungerne in den Grenzbereichen, aber das kann auch viel Vorurteil sein.

Wird trotzdem funktionieren, keine Frage, es fahren ja eine Menge Speichenräder durch die Welt, auch sicher viele nach Gefühl angezogene, mich wundert halt nur der Preis dabei im Vergleich zu dem, was man von Carolus/Gedore, Hazet oder WIha, (liste nach belieben fortführen...) in eich- und rejustierbar bekommt.

Manfred: Vielen Dank für Deine Erläuterung! Eine Verständnisfrage habe ich bitte trotzdem noch, wenn das jetzt nicht zu konfus oder aufwendig wird:
Im Gegensatz zum Drehmo mit auswechselbaren Köpfen, der mit einem aufgesteckten Vierkant ja nur eine Achse hat, die Aufnahme am Drehmomentschlüssel hat ja direkte Verbindung zu der Speiche, habe ich mit einem extra Speichenschlüssel ja zwei Achsen: Einmal die am Drehmo selber und einmal die an der Speiche. Wenn ich jetzt den Drehmomentschlüssel drehe, habe ich ja zwangsweise auch eine Zugbewegung zu mir drin (die Zugbewegung habe ich immer, wird normalerweise ja nur durch die Drehachse unterbunden und in eine Drehbewegung umgelenkt)

D.h. der Kopf des Drehmomentschlüssels beschreibt jetzt zwei Wege: Einmal die Drehbewegung um den eigenen Vierkant mit dem Speichenschlüssel, einmal aber auch der Kopf, bzw. der ganze Schlüssel selber im Raum zu mir, um die Achse des Speichennippels. Das meinte ich mit Parallelverschiebung, ist aber ein falscher Ausdruck, keine Frage.

Und das geht mit annehmbarer Genauigkeit? Würde dann ja auch bedeuten, das ich mit einem "richtigen" Speichendrehmomentschlüssel mit 3,7 NM falsch läge?

ArAl: Gute Idee, aber vielleicht sollte ich mir beim nächsten Treffen einfach mal zeigen lassen, wie das geht. Nur brauchen wir erstmal ein Treffen im Norden und dann brauche ich meine Maschine zu Hause - die steht noch jungräulich und unfertig beim Händler und wird da vermutlich auch überwintern, bis meine jetzige verkauft ist. [offtopic]Bis dahin gibt es auch nur noch Nudeln mit Tomatensoße[/offtopic]

Ich werde die Räder anfangs wohl zu einem Fachmann geben, hätte aber bei Zutrauen kein schlechten Gewissen, das Geld für so einen Spezialschlüssel auszugeben - wenn die denn wirklich etwas taugen und nicht blos Rothewald Qualität in überteuert (wegen esoterisch & selten) haben. Und wenn auch es eine NM Angabe für solche Schlüssel gibt, denn die im WHB gilt ja für Manfreds Methode, wenn ich das richtig verstanden habe.

Wenn ich daher einen vertrauenswürdigen Drehmo nach der Methode von Manfred nehmen kann, wäre mir das natürlich lieber. Gehen tut offensichtlich alles, der Rest ist Kopfsache, wie meistens.

Ein Anfänger bitte um Nachhilfe: Wie habe ich mit das vorzustellen, mit einem normalen, axialen Drehmomentschlüssel Speichen nachzuziehen? Ich komme an den Nippel ja nicht von oben an, sondern benötige eine Art Maulschlüssel, nur halt als Vierkant, den ich von der Seite ansetze. Jetzt versuche ich mit gerade vorzustellen, mit einem Drehmomentschlüssel und einem Maulschlüssel eine Schraube exakt anzuziehen, aber dazu sind meine Nervenbahnen wohl noch nicht ausgelegt.

Eine art Parallelverschiebung des Drehmos kann ich mir noch ausmalen, bei der die eine Seite des Maulschlüssels am Nippel, die andere am Vierkant des Drehmos anliegt, und dann der Dremo nicht gedreht, sonder eben als ganzen zu sich gezogen wird, aber nicht, das man so auch nur ein halbwegs verlässliches Moment hinbekommt?

Bin auf youtube nicht fündig geworden, die hatten alle einen speziellen Speichendrehmo, der Radial auslöst, was ja auch Sinn ergibt.

Zitat von RX9

Wenn bei TT der angegebene 140er Hinterreifen zur AT passen würde dann wäre es beim TÜV sicherlich einfacher

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Sehe ich jetzt erst: 2,5" breit, die Hinterradfelge. Fast so schmal wie das Vorderrad. Keine Ahnung, wie ich darauf kam, die wären auch 4" breit. Das dürfte auch ohne den Reifen schon ein Problem beim TÜV geben, vor allem ohne Gutachten.

Jup, sehe ich ein. Wenn die Daten bei TT so stimmen, eigentlich schwer vorstellbar, kein wirklicher Ersatz.

Zitat von Bernd der Memminger

Also Ich für meine Teil würde das Teil gerne ausprobieren

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Spricht ja auch nichts gegen, oder? Wenn überhaupt, ist es dem Motor eher zu- als abträglich, wenn er kühler läuft. Wenn er es denn auch wirklich tut. Wenn das Ruckeln weniger wird und auch nach Wochen noch weniger bleibt, weißt Du, was dran ist. Wenn nicht, hast Du etwas gelernt und etwas Geld verbrannt. Nie schön, aber Du wirst daran nicht verhungern. Es ist ein Hobby, und nicht das Günstigste.

Was hast Du zu verlieren?

P.S.: Ich will Dir das Teil absolut nicht aufzwängen, mir ist es egal, aber wenn Dich etwas stört und Du eine Chance siehst, das vielleicht mit vertretbarem Aufwand zu mindern, warum das Zögern? Eine Garantie kann Dir niemand geben und Wunder solltest Du von dem Teil nicht erwarten. Aber vielleicht Linderung.

Nur mal so als theoretischer Denkansatz, kein Fachwissen:

Das ABS löst ja nicht erst aus, wenn das Rad steht, sondern schon vorher, wenn es droht zu stehen (was die Steuereinheit halt so denkt wie das Muster eines gleich blockierenden Rades aussieht).
Wenn nun ein Rad mit anderem Durchmesser verbaut ist, stimmt wegen der anderen Umdrehungsgeschwindigkeit des Rads das gelesene Muster am Sensor nicht mehr mit dem Einprogrammierten überein.

Ob das in Praxis Relevanz hat und ob das ABS beim Wechsel von 21" auf 19" wirklich ein paar km/h später auslöst, weiß ich nicht. Aber ein kleines Rad dreht halt bei gleicher Geschwindigkeit schneller, damit denkt das ABS, das Vorderrad sei schneller, als es in wirklichkeit ist, da ja die Zeit zwischen zwei Löchern an ABS Kranz kürzer ist.

Wie krass der Effekt in Erscheinung tritt oder ob das nur reine Theorie ist, müssen Menschen mit mehr Ahnung bewerten. Siehe Eingangssatz

Damit ist dann die Entscheidung, mir die AT zu zuzulegen, gefallen. Nicht, das es in Praxis große Relevanz gehabt hätte, da ich akut nicht mal plane, auch nur den Topf zu tauschen, aber rein moralisch muß man den stetig wuchernden Überwachungswahn ja nicht über Gebühr fördern. Eine Euro4 Version hätte ich persönlich daher auch nicht genommen, aber da die AT ja eigentlich schon €4 ist, freut mich das natürlich.

Vielen Dank!

Fällt die Antwort eigentlich schon unter Thread Nekrophilie? Dann bitte wieder beerdigen.

Meine Erfahrung mit dem Boosterplug, ca. 40000km auf einer F800R: Klang ja, spürbar Leistung: Nein. Ob das mit dem Originalauspuff anders gewesen wäre, kann ich nicht sagen.

Was heißt Klang? Ich kenne die AT noch nicht, aber bei den anderen EFI Motorrädern, die ich bis jetzt gefahren bin, war es so, daß die im Sommer (halt wenn es heißt ist) deutlich heller klingen als wenns kühl (oder feucht?) ist.
Mit dem Boosterplug tritt der Effekt eben eben weniger auf. Das ist gut, aber auch alles. Der Hauptvorteil des etwas fetteren Gemischs ist in der Theorie noch: Der Motor läüft etwas kühler. Ob das aber real oder rein esoterisch ist, kann ich nicht beurteilen.

Ob die ECU diesen Effekt wirklich ausgleicht oder nicht, darüber gibt es auch unterschiedliche Meinungen. Die Theorie sagt klar ja, in der Fahrpraxis wird das schwer objektiv zu überprüfen sein, denn nach dem Entfernen wäre die EFI dann ja angeblich zu mager eingestellt (die Klangveränderung war nach dem Ausbau jedenfalls immer merklich zu hören) und wenn ich mich recht erinnere unterstützt der Test von Herrn Penner die Aussage, das die EFI das nicht ausgleicht. Wieder der alte Gegensatz von Theoretikern gegen Leute mit Ahnung und die Wahrheit liegt vermutlich in der Mitte.

Mir egal. Habe damals 110 Euro gezahlt und die Installation war plug'n'play und ich habe es nicht bereut - Placebo oder nicht. Viel mehr Aufwand würde ich dafür aber nicht betreiben und ich kenne wie gesagt den AT Motor ja auch noch nicht. Der F800 Motor klang jedenfalls etwas voller und fühlte sich dadurch etwas weicher in der Gasannahme an. Das war vermutlich Einbildung, wie ja auch Zubehörtöpfe nur nach diesem Prinzip funktionieren. Aber das ist nichts schlechtes, außer für Homo Faber Charaktere.

Was immer man aber glauben möchte: es ist nach wie vor ein Gimmick, KEIN tuning in irgendeiner Art und Weise.

Und: Wer gerne entspannt fährt gewönne mehr als jemand, der gerne hochtourig unterwegs ist.

Zitat von Sammy

Wenn ich da richtig informiert bin, kostet der original Radsatz 3000 Euro, die Kineo sind dann einen Tick günstiger..

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Kann den Preis jemand bestätigen? Denn als Fachfremder wundere ich mich, die Excel Felgen hatten zumidest mal einen guten Ruf und die gibt es in der Apotheke bei Touratech für ~1300Euro den Satz. Daher fallen 3000 Euro für die Originalen eher schwer zu glauben, selbst wenn dort noch Bremsscheiben und ABS Ringe bei sein sollten.

Sind natürlich nicht so sexy wie die von Kineo, keine Frage, das gibt es wohl auch kein zweites Mal, aber als 2. oder Ersatzsatz für den wirklichen Gebrauch (dafür ist Kineo ja eher nicht so gemacht) wäre das so weit erst mal meine erste Wahl. Wer wollte bei der Differenz noch zu den originalen Greifen?

Bei der Differenz lohnte sogar eine Einzelabnahme, wer es denn haben möchte, die Excel haben wohl gar keine Papiere. Allerdings habe ich noch nicht versucht, den dt. Tüv wirklich vom Eintrag solcher Felgen zu übereugen. Das könnte vielleicht 1700 Euro wert sein

Euro 4 schreibt ja einen Diagnosestecker vor, mit der das einhalten der Abgasnormen überwacht werden kann, auf das nichts manipuliert werde. Wo dann ja auch gleich alles an Daten rauskommt, was halt so gespeichert ist. Ist also deutlich mehr, als reine Fehlerdiagnose. Ist der in der Euro 3 Version eigentlich auch schon voll aktiv? Das dürfte ja eine Softwarefrage sein, ob der was der rauschmeißt? Hat da zufällig jemand Infos drüber? Oder korrigiert alternativ mein ungefährliches Halbwissen?

Danke

Ist nun keine Bastellösung (im Sinne von DIY), aber es gibt auch fertige Relaisboxen, um unabhängig vom herstellerkabelbaum zu sein. Natürlich deutlich teurer. Z.B.:
http://www.cosmo-accessories.c…relay-pcb-board-info.html
natürlich muß die Zündung trotzdem irgendwoher kommen.

Wobei ich weder genau diese Box noch diesen Laden besonders hervorheben will. Es ist nur das Teil, was ich an einem anderen Mopped habe, daher mußte ich nicht großartig suchen und soll als Beispiel dienen.