Beiträge von bwm

Also laut Werkstatthandbuch wird der Code durch blinken der Motorkontrollleuchte dargestellt, wenn Zündung an und der Kill Schalter gedrückt ist, oder wenn das Mopped im Leerlauf läuft und auf dem Seitenständer steht. Seitenständer ist dabei wichtig.

Es gibt 2 Sorten blinks. Lang (1,3s) und kurz (0,3s)

Ein langer steht für 10 kurze. Am Ende wird einfach aufaddiert. 2 Lange und 3 kurze heißt also 23.

Falls mehrere Fehlercodes gespeichert sind, werden sie in aufsteigender Reihenfolge angezeigt.

Allerdings kann die MKL nur den "main Code" ausgeben. Als im Prinzip, um welches Bauteil es geht. Aber nicht, was mit dem Bauteil nicht in Ordnung ist. Das wäre im "sub-code" gespeichert, der nur mit entsprechendem Diagbosegerät ausgelesen werden kann

Noch kein DCT gewöhnt sich langfristig an den Fahrer. Was das Honda DCT (sehr gut) macht ist, auf kurzfristige Änderungen im Fahrstil zu reagieren. Wenn du im Wechsel stark beschleunigst und stark bremst, merkt die Maschine das und geht auch in ein "Attacke" Schaltprogramm und hält immer den niedrigst möglichen Gang bereit. Wenn du dann wieder mit konstantem Gas geradeaus fährst, geht es nach ein paar Sekunden wieder zurück ins normale Schaltprogramm. Eine langfristige Gewöhnung an den Fahrer gab es noch nie und wird es auch nicht geben. Dann hätte das Töff nämlich ein "undefiniertes" Mapping, das so nicht abgenommen wurde.

Wenn es die F900GS (bzw zu dem Zeitpunkt noch die F850GS) mit DCT geben würde, wäre ich wohl schwach geworden. Frauchen fährt die 750er und das ist ein schmuckes Motorrad

Dann höre doch bitte auf, in einem Thema zum Umstieg GS auf AT solch polemischen Schwachsinn zu fabrizieren.

Die Wartungskosten bei BMW sind erheblich günstiger als bei Honda. Arbeitszeit kostet bei beiden circa gleich viel, aber bei Honda braucht man mehr und teurere Ersatzteile. Und außerdem - speziell im Vergleich mit der R GS - braucht die Werkstatt bei der AT wesentlich länger, um an alles ran zu kommen.

Ich hatte das kürzlich mal raus gesucht, finde den Beitrag aber nicht mehr.

Habe jetzt mal die ATAS 2022 mit der R1250GS 2022 verglichen:

AT hat 2 Luftfilter zu je 54€ (108€), R1250GS hat 1 zu 22€

AT hat 4 Zündkerzen zu 42€ (168€), R1250GS hat 2 zu je 14€ (28€)

AT hat 1 Ölfilter zu 21€ (bei DCT zusätzlich noch einen für 18€), R1250GS hat 1 zu 13€

Und auch so Ersatzteile kosten tendenziell weniger.

Wahllos rausgesucht: 1 Bremssattel vorne ATAS: 792€, R1250GS: 480€

1 Lenker ATAS 261€, R1250GS 243€

1 Hinterrad AT 1663€, R1250GS 772€

Wo häufiger was kaputt geht vermag ich nicht zu sagen aber bei den Ersatzteilpreisen ist BMW selbst bei der großen deutlich humaner. Und, dass man bei der BMW z.B. an die Zündkerzen und Ventile wesentlich besser ankommt und dadurch deutlich weniger zahlt, ist denke ich unbestritten.

Dafür kostet das Motorrad halt in der Anschaffung wesentlich mehr.

Das ist ja gerade mein Punkt. Es gibt laut ETK 51 verschiedene Shim Stärken und die Dinger kosten 12,50€ das Stück. Du hast 4 Einlassventile. Ich vermute einfach mal, dass du dir nicht 2.000€ an Shims zu Hause hin legst.

Ja, die bewegen sich oft im gleichen Rahmen aber da die Toleranzen sehr klein sind (gesamt Toleranzbereich ist nur 6/100mm groß) brauchst du genau den richtigen Shim. Es reicht nicht, ungefähr den richtigen zu haben.

Um da sicher vorbereitet zu sein, bräuchtest du daher selbst wenn du den Bereich kennst mindestens 5 verschiedene Shims und jedes davon 2 mal (falls 2 Ventile gleichzeitig eins brauchen). Das wären 120€ an Shims. Finde ich nicht sinnvoll. Sinnvoller wäre, genau das Shim zu kaufen, das du brauchst, wenn du es brauchst.

Tauschhandel mit Shims machen heutzutage leider wenige Werkstätten. Wurde ihnen vom Teilehändler verboten.

Soweit ich weiß, sind da nicht "Shims" eingebaut, sondern je Ventil nur eins. Da du vorher nicht weißt, welche Dicke drin ist und welche du danach brauchst, macht es glaube ich keinen Sinn, sich die vorher auf Lager zu legen. Das sinnvollste Vorgehen ist da: Kontrolle ohne Zeitdruck machen und wenn eingestellt werden muss dann das verbaute messen und das benötigte bestellen.

Ich habe hier auch tatsächlich noch von keinem gelesen, bei dem Einlass eingestellt werden musste. Bisher nur Auslass und da sind ja Einstellschrauben

Eigentlich müssen dafür nur 3 Sachen gegeben sein: AA muss im Fahrzeug vorhanden und aktiviert sein, die AA app muss auf dem Telefon installiert sein und du musst mit Kabel das Handy an die USB Buchse (nicht eine möglicherweise nachgerüstete Steckdose, sondern die originale Buchse)

Bluetooth hat mit Android Auto nix am Hut. Höchstens für das Headset, die AA Verbindung an sich läuft über Kabel oder - bei Verwendung eines funktionierenden Adapters - über WLAN und Kabel. Auch die Carlinkit Box muss per Kabel mit dem Motorrad verbunden sein, nicht per Bluetooth!

Zitat von bwm

Ich musste meinen ersten Satz CTA3 jetzt tauschen. Gefahren auf der CRF1000L

90/90-21 54V (240km/h) aufgezogen am 28.06.22 mit 5,0mm Profiltiefe, runter genommen am 13.07.23 nach 6.303km mit 3,1mm. Also 1,9mm auf 6.303km oder 3.320km/mm. Theoretische Laufleistung (linear extrapoliert) bis 2mm wären 10.000km

Hätte ihn eigentlich noch drauf gelassen, aber es stehen ca 4.500-5.000km Norwegen an, das war mir zu riskant.

Habe jetzt einen 54H (210 km/h) aufgezogen, der hat aber auch nur 5,0mm

150/70ZR18 70W (270 km/h) aufgezogen am 28.06.22 mit 7,5mm Profiltiefe, runter genommen am 13.07.23 nach 6.303km mit 3,1mm. Also 4,4mm auf 6.303km oder 1430km/mm. Theoretische Laufleistung (linear extrapoliert) bis 2mm wären 7.900km

Auch hier wieder getauscht wegen anstehendem Urlaub.

Der neue 150/70R18 70V (240km/h) hat 9,0mm Profiltiefe neu.

Alles anzeigen

Es KANN sein, dass der Reifen eine andere Gummimischung hat und es KANN sein, dass er eine andere Profiltiefe hat.

Hinten hatte ich da einen Unterschied (V 9,0; W 7,5), vorne waren beide (H und V) 5mm

Aber ich hoffe, du hast auch nur H bezahlt. Der kostet nämlich normalerweise weniger

Das crf Fahrer forum hat nur einen Admin, keine Moderatoren und der Admin war seit mindestens September nicht mehr dort. Wirklich aktiv ist er seit über 1 Jahr nicht mehr. Jede Anmeldung muss manuell freigeschaltet werden und das kann nur er. Mehrere Leute haben Hilfe angeboten, darauf wurde aber bisher nicht eingegangen. Schade drum. Ich fürchte verlassen und was neues Gründen wäre die sinnvollste Variante, ich habe davon aber keine Ahnung und kann das daher wie viele andere auch nicht.

Problem mit dem Rahmenunterzug ist: wenn der TÜV das sieht, gibt es keine Plakette mehr. Die Rally hat da schon was aber ich glaube, dass das eher ein Schutz gegen aufgewirbelte Steine ist, als ein stabiler Unterfahrschutz. Ich habe aber eine 250L und 300L, keine Rally. Die L hat jeweils nix, was den Titel Unterfahrschutz verdient. Bei der Rally ist aber wie gesagt glaube ich auch keiner, der Bodenkontakt übersteht. Daher würde ich dir einen stabilen Unterfahrschutz aus Alu empfehlen. Gerade mit Tieferlegung kann es gerne mal vorkommen, dass du irgendwo aufsetzt und das wäre ohne genau genommen ein Totalschaden.

Gut und günstig gibt's die in Thailand. Z.B. bei Bikerzbits.com

Von westlichen Anbietern habe ich für die 300L bisher nur welche aus Plastik gesehen und da habe ich kein ausreichendes Vertrauen drin. Dazu gehen die Meinungen im Forum allerdings auseinander

Ich hatte nur die Teilenummer aus Beitrag Nr 2 genommen und bei webike gesucht.

An den TE: schau nochmal bei biks parts Honda nach der Teilenummer für dein Hinterrad und such die Nummer dann bei webike. Trotz .de top Level Domain ist das ein japanischer Händler, der aus Japan verschickt also Lieferung dauert einen Moment. Ist aber normalerweise erheblich günstiger, als Bike parts Honda oder ein deutscher Händler