Beiträge von bwm

Wobei man bei manchen Schlauchlos-Felgen als Notrepararur in der Pampa durchaus einen Schlauch einziehen könnte. Sofern das Ventil mittig in der Felge sitzt, müsste man das einfach aus der Felgenbohrung raus rupfen und könnte dort dann das Schlauchventil durch stecken. Allerdings kann es sein, dass die Felge innen irgendwelche scharfen Ecken und Kanten hat, die einen Schlauch stören. Z.B. Speichennippel (hat ja kein Felgenband - wozu?) oder auch allgemein die Form der Felge an sich. Ist also wirklich nur im Notfall sinnvoll und sollte dann schnellstmöglich wieder richtig repariert werden

Wobei ich vorher nachmessen würde, ob da tatsächlich Batteriespannung anlegt. Man kann solche Stecker auch nutzen, um damit Geräte mit 12 oder 5V zu versorgen. Die Position deutet stark auf einen Ladestecker hin, aber ich hab so eine Verbindung auch schon mal als geschaltetes Plus in einen Tankrucksack rein oder als manuell nachgerüstete Trennbare Verbindung für einen Navi Anschluss (12V) gesehen. Vielleicht auch ne Stromversorgung für ein älteres Headset ohne eigenen Akku. Oder für beheizte Stiefel. In dem Fall könnten die Kabel nämlich für ein Ladegerät zu schwach dimensioniert sein.

Also miss mal mit dem Multimeter, ob da dauerplus drauf ist. Dann würde ich auch davon ausgehen, dass das zum Laden der Batterie ist. Ich würde allerdings trotzdem mal die Kabel abchecken. Leider verbauen viele Bastler gerne viel zu dünne Kabel. Weil die halt billiger sind. Die Batterie ist ja direkt daneben und dort müssten die Kabel ja ran gehen. Zumindest das Plus Kabel.

Wenn du immer ohne fährst.. Hast du es mal mit Gummis auf den Fußrasten probiert? Ich merke natürlich, dass da Vibrationen sind, aber sie stören mich nicht. Auch ohne Gummis nicht. Bin da aber auch insgesamt recht abgehärtet glaube ich. Meine vorherigen Straßenmoppeds und die parallel gefahrenen Offroadmoppeds waren / sind alles Einzylinder. Begonnen mit der Simson S51. Das ist nochmal ein ganz anderes Level Vibrationen

Der Fred ist ziemlich alt aber inzwischen gibt es ja wahrscheinlich auch die ersten, die ihre Ventilspielkontrolle selbst erledigt haben.

Meine 24.000er wurde von Honda gemacht (hatte noch Garantie), daher habe ich da keine Werte. Wurde aber nicht eingestellt.

Jetzt bei 51.000km wie gesagt selbst gemacht und folgende Spiele gemessen:

Toleranz Einlass 0,16mm+-0,03mm

E1L 0,19mm

E1R 0,19mm

E2L 0,18mm

E2R 0,19mm

Also alle am oberen Ende der Toleranz. Sehr gut - da habe ich wohl noch SEHR lange bis zum Ausbau der Nockenwelle

Toleranz Auslass: 0,23mm+-0,02mm

Gemessen:

A1L 0,20mm - eingestellt auf 0,26mm

A1R 0,23mm

A2L 0,26mm

A2R 0,24mm

Das eine Auslass Ventil war also 1/100 zu klein, das habe ich daher eingestellt. Dank Verstellung mit Schraube ja kein großer Akt. Ist ganz leicht außerhalb gelandet aber zu groß ist in Ordnung. Das wird ja eh wieder kleiner.

Was habt ihr so für Erfahrungen?

Alex

Ja, freilich. Niemand sonst sucht sich diesen Namen aus

1 Auslass-Ventil musste eingestellt werden, aber das ist ja dank Kipphebeln simpel. Ich werd auch noch einen Fred dazu auf machen

Zitat von Reiseendurist

Naja, das DCT der 1000er - zumindest in der jüngeren Variante mit E-Gas - war ja auch schon extrem gut. Insofern ist der Unterschied zur 1100er nicht soo gravierend. Der Unterschied liegt hauptsächlich darin, dass die DCT-Software in der 1100er durch die IMU weiß, ob es gerade bergauf, bergab oder auch schräg geht. Und mit der 22er DCT-Steuersoftware ist das Geruckel im 1. und 2. Gang nochmal verbessert worden, ganz weg ist es aber nicht (habe selber eine).

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Ganz kleine Korrektur: die 1000er wusste auch, ob es bergauf oder bergab geht. Dort sind Kennfelder hinterlegt, aus denen das Motorrad weiß, dass es bei Drosselklappe x % und der aktuellen Geschwindigkeit und Gang beschleunigen müsste. Tut es das nicht, weiß das Mopped, dass es bergauf geht.

Ist klar kein Vergleich zu den IMU Werten in der 1100er und auch so sollte sich die Software des DCT ja weiter entwickelt haben. Aber ich fand das damals so faszinierend, das wollte ich erwähnt haben.

Fahrbericht Honda African Twin: Überall ist Afrika

Hondas neue Africa Twin ist da. Ist das noch eine weitere Reise-Enduro von vielen? Oder eine Maschine von echtem Schrot und Korn?

www.faz.net

Ziemlich weit unten im DCT Absatz kann man das erlesen

Irgendein 12V KFZ Relais mit 30 oder 40A

Der Anschluss der Dinger ist immer gleich. 2 Schaltleitungen, die an die originalen Hupenkabel angeschlossen werden und dann 3 Pins für die geschaltete Leitung (Eingang und 1 Öffner und 1 Schließer)

Da schließt du eine Leitung von der Batterie an das Relais, vom Schließer an die neue Hupe und Minus Kabel von der Hupe an einen Massepunkt.

Ich hab am WE den 48er selbst gemacht und mich gefragt, ob das die Arbeit überhaupt wert war. Holy freaking moly war sie Das!

Ich hatte im Hinterkopf noch die 700€, die mich der 24er bei Honda im Winter 2018/19 gekostet hat. Aber die ganzen 4-stelligen Beträge machen einem ja Angst.

Ventilspiel Kontrolle bei der AT ist aber definitiv was für Fortgeschrittene. Hab das mit nem Kumpel gemacht, haben beide lange keine Ventilspielkontrolle gemacht und noch nie bei der AT. Haben am Samstag ca 8h zu zweit geackert und ich am Sonntag dann nochmal alleine ca 4-5h

Ich ziehe grundsätzlich alle Schrauben, deren Drehmoment ich kenne, mit Drehmo an. Man verschätzt sich da viel zu sehr. Auch erfahrene Mechaniker. Da nimmt man mal die etwas größere Ratsche und hat durch den längeren Hebel bei gleicher Kraft direkt 50% mehr Drehmoment oder so.

Ich vermute, dass Hiflo nur eine ganz allgemeine Drehmoment-Angabe macht, bei der die meisten Deckel schon dicht sein sollten, ohne das Gewinde bzw die Beteiligten Komponenten zu gefährden. Einfach falls du keine Angabe hast. Wenn Honda etwas anderes angibt, dann gilt grundsätzlich erstmal das. Außerdem wäre es jetzt eh zu spät. Wenn du den Filter immer stärker anziehst, wird er ja nicht langsam undichter, sondern das Gewinde gibt irgendwann nach und kommt mit raus. Wenn er schon mit 26Nm angezogen ist, war die Last schon da. Wenn das Gewinde bis hier hin gehalten hat, hält es auch weiterhin. Ihn jetzt wieder lösen und weniger stark anziehen bringt exakt gar nichts.

Mir persönlich wären 26Nm da aber zu viel. Ich hab meinen glaube mit 20 oder 22 angezogen und dann nochmal vor dem Anbau des Unterfahrschutzes nach einer Probefahrt geguckt, ob alles dicht ist

Schleifpapier ist nicht ideal, weil du damit die Rundheit versauen könntest. Keine Ahnung, ob du irgendwo Zugriff auf ein Messgerät für Oberflächenrauheit hast? Oder solche Vergleichsstücke (auf englisch Gauge)? Jede Bude, die maschinelle Bearbeitung macht, sollte sowas haben.

Vielleicht passt die Rauheit ja auch. Bilder im Forum haben halt leider keine übermäßig hohe Bildqualität. Mein Eindruck könnte mich täuschen.

Von Mersen (die sind so DER Standard in Sachen Kohlebürsten) gibt es ein paar Empfehlungen. Grundsätzlich sollte die Rauheit nie unter Ra 0,2 und nie über Ra 2 mikro Meter sein. Ideal wäre zwischen 0,8 und 1,2. Wichtig: Ra ist nicht gleich Rz!

Falls du dich da mal einlesen willst:

https://www.mersen.de/sites/ge…cher-leitfaden-mersen.pdf

Ich hatte gehofft, dass man mit sowas wie Ra overview oder surface finish chart Beispielbilder von Oberflächenrauheiten findet aber ich konnte gerade auf die schnelle keine in ausreichender Qualität finden.