Beiträge von Raggna

Moin,

wohl eher Aufnahmen einer Koloskopie?

Gruß

Th.

Zitat von xaverl

bei der Oxidation Feder-Messing reden wir vom inneren des ZKS, das ist luftdicht abgeschlossen! da kommt auch sicher kein Wasser rein...

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Hallo guten Morgen,

damit siehst Du den Unterschied zwischen Theorie und Praxis!

Gruß

Th.

Zitat von xaverl

Das halte ich für falsch! Kupferkabel und Messingschraube liegen in der Spannungsreihe doch gleich und es fehlt die Säure/Elektrolyt. Alle Kerzenstecker die ich bisher zerlegt habe waren trocken!!!

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Hi,

das darin das Wasser schnell verdunstet ist schon klar.

Es geht doch um die Aufkonzentration über die Zeit, dadurch entsteht die Säure.

Tröpfen für Tröpfchen und irgendwann ist es dann Säure die die Stecker innerlich zerfrißt.

Bei meiner werde ich beim nächsten Service (48TKm) die Stecker einfach gg. Neue wechseln und gut iss.

Wegen so einem Kezenstecker mach ich keine Reihenuntersuchung!

Gruß

Th.

Zitat von xaverl

ich fahre seit ca 150.000km Brisk-Kerzen, 4Stück 50EUR.

Hab nochmal das Material der "quasi Blechschrauben" von den ZKS untersucht: ist eindeutig Messing (aber warum fault das von innen ab?)

Da nur die mittleren ZKS betroffen sind gehe ich von einer schlechten Qualität des Materials aus.

Wer beim Service die ZKS abschraubt und die sind augenscheinlich ok, unbedingt auch den Widerstand messen, 5kOhm, denn auch die inneren Bauteile können rosten (die Spiralfeder war an einem Ende rostig).

Nach meiner Generalüberholung werde ich die Innereien des ZKS und das Zündkabel vor der Montage mit Polfett einstreichen.

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Mahlzeit,

zwei unterschiedliche Metalle + ein Säure hat man eine Batterie!

Da lößt sich etwas auf....

Gruß

Th.

Zitat von Okzident Explorer

Guten Abend Frank,

bevor Du mit der Fahrwerkseinstellung beginnst, bitte die Einstellwerte Deines Fahrwerkes mit den Standardwerten aus der Bedienungsanleitung oder hier im Forum vergleichen. D.h. Einstellungen an Gabel und Federbein auszählen und dokumentieren.
Dann hast Du Dir den Ausgangzustand "zu weich" gesichert und kannst jederzeit dahin wieder zurück.

Geld in das Fahrwerk zu investieren, ist zweifellos die beste Investition neben Reifen, würde Dir aber dennoch empfehlen, die Einstellmöglichkeiten des Serienfahrwerkes der SD08 auszuloten.
Ich selbst habe eine SD08 DCT aus 04/2021, habe ein Fahrergewicht von ca. 112kg (komplett eingekleidet) und bin so gut wie nur auf der Strasse unterwegs.
Die Tour nach Litauen hat das Original-Fahrwerk auch mit Sozia und 10-20kg Überladung gut überstanden (obwohl die Federrate dann bzw. generell zu gering ist).

Hier meine Solo-Einstellungen zum Ausprobieren:

Standard bei 20°C + x
Gabel
Druckstufe 10
Zugstufe unverändert

Federbein
Vorspannung 17 o. 22

Druckstufe 3

Zugstufe 11

"Rennstrecke" Drivingcenter Groß Dölln only bei 30°C
Gabel

Druckstufe 3

Zugstufe unverändert

Federbein

Vorspannung 22 o. 28

Druckstufe 0 (komplett zu heißt nicht, dass da kein Öl mehr fließt)

Zugstufe 11

Das sind die beiden "Extreme" zur Orientierung. Probiere das gerne aus und fühle, ob Dir das Fahrwerk dann straffer vorkommt.

Im Gegensatz zu meiner SD04 habe ich bisher noch nicht den Bedarf der großen Umrüstaktion an Federbein und Gabel verspürt.

Aber: Ist Alles individuell. Obige Angaben müssen nicht bewertet werden. Ist nur MEINE Einstellung nach 1+x Jahren Fahrwerk erspüren mit Wertedokumention für warmes Fahrwerk ab 20°C aufwärts.

Was noch: Such mal gerne nach der Einstellanleitung "CRF1100L_20_Suspension_Tuning_Guide" hier im Forum oder im Netz. Ist von Honda USA und gibt einen ersten Überblick was wie wohin verstellt und als Comfort, Sport und Offroad + x "verstanden" werden kann.


Einen schönen Tag wünscht
Torsten

P.S.: Wer kommt am 03.05.2025 mit nach St. Anton an der Jeßnitz zum Straßentraining mit Varahannes? Ist ja ab Berlin-Brandenburg um die Ecke . Gerne eine PN an mich...

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Hallo guten Morgen Thorsten,

Entschuldigung wenn ich Deine Ausführung an einem Punkt korrigieren muß.

Zum einen ist die Arbeitstemperatur eines Fahrwerks erst bei ca. 40° erreicht (je nach Kühlung), dann die Sache mit den Einstellmöglichkeiten des Federbeins.

Beim Standart Honda Federbein hat es nur Bypässe die man komplett verschließen kann!

Damit ist sichergestellt das ein Ahnungsloser das Federbein nicht komplett hydraulisch blockieren kann!

Mit Nachrüstfederbeinen ist die Möglichkeit gegeben, im Zweifel aber auch fatal, wenn plötzlich nix mehr federt!

-> irgendwas gibt dann mal nach.

Meine Empfehlung an Frank:

Befass Dich mit dem Thema, es hat durchaus Fallstricke.

Gruß

Th.

Zitat von AfrikaLuke

Moin, ich habe gestern meine hintere Bremsscheibe gewechselt. Wollte das Hinterrad dann wieder einbauen, aber leider passt die neue Bremsscheibe nicht zwischen neuen Bremsbelag und der Metall Aufhängung vom Bremssattel.

Kann ich den Bremssattel irgendwie einstellen?

Meine neue Scheibe hat 6mm stärke. Alle OEM Scheiben die ich gefunden habe haben auch 6mm. Wo könnte das Problem liegen? Habe die Bremsen länger nicht gemacht, kann sein das sich da was verstellt hat?

Danke schonmal für die Hilfe!

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Hi,

wie dick ist die Bremsscheibe?

Original Teil oder Teilehandel?

Gruß

Th.

Hi,

ich auch nicht!

Magere Abstimmungen funktionieren ab Euro4 nicht mehr, da sind die Stickoxyde mit in der Betrachtung!

Heißt im Umkehrschluss der Motor läuft mit Lambda um 1 Tendenz u1, um dann über die Sekundärluft die Reste zu verbrennen.

- im Bereich der Überschneidung und Venturisaugung!

Deutlicher wie mit den Kopfablagerungen -> fett, Rußschwarz, kann man es doch nicht machen?

Gruß

Th.

Mahlzeit,

der Link den Papinator eingestellt hat ist sehr gut und auch für Nachrüstdämpfer anwendbar.

- auf die Verstellmöglichkeiten der Nachrüstgabel/Federbein angepasst!

Beim ersten Beschreiben der Federvorspannung des Federbeins, hat sich aber ein Tipfehler eingeschlichen, da sind immer Klick's gemeint!

Wenn Du die Möglichkeit hast auch mal beim Kollegen probefahren, evtl. merkst Du dabei wo die Unterschiede sind!

Viel Spaß und Erfolg

Gruß

R

Mahlzeit,

was meinst Du mit "weich"?

Beziehst Du das auf die Einfedertiefe Deines Fahrwerks, oder auf die härte der Dämpfung?

- das sind zwei verschiedene paar Schuhe.

Die Einfedertiefe kannst Du reduzieren durch ein vorspannen des Federbeins.

Die Dämpfung kannst Du auch zudrehen um da härter zu werden.

- das original Federbein funktioniert ganz ordentlich, deckt ü80% der Bedürfnisse ab.

Es gilt aber immer den Negativfederweg richtig einzustellen, sprich ca. 10% und dann mit Fahrer 30% vom Federweg.

Bei der Dämpfung gilt so weich wie möglich und nur so hart wie nötig.

Dazu gibts aber 3000 Beiträge im Forum.

Gruß

Th.

Hi,

na dann schau mal auf die Euro einstufung.

Da ist inzwischen die Betrachtung der Stickoxyde mit dabei. (entstehen bei Verbrennungen ü1000°C unter hohen Druck und Sauerstoffüberschuss)

Das heißt der Hersteller läßt das Gemisch relativ fett verbrennen um kaum Stickoxyde entstehen zu lassen.

Damit die Abgase dennoch relativ sauber über den Kat gereinigt werden können, wird dem Abgastrackt nachträglich Sauerstoff in Form von Luft zugeführt.

Macht man den Kanal zu, fehlt der Sauerstoff und es kommt zu einer unvollständigen Verbrennung mit Rückständen.

Gruß

Th.