Beiträge von bwm

Vielleicht meinte er, dass die Garantieverlängerung nicht direkt bei Honda, sondern bei einem Versicherungsunternehmen ist. Dabei sind manche Bauteile/Schadensbilder komplett ausgeschlossen und bei anderen deutlich reduzierte Leistungen / höhere Schadensbilder, die überschritten sein müssen. Das war aber schon länger so. Ich hab mir damals, als 2019 die mögliche Verlängerung für meine anstand die Versicherungsbedingungen mal gründlich durchgelesen und kam zu dem Schluss, dass das ziemlich sinnlos wäre

Zitat von Bandit

Hallo zusammen,

habe eben bei Kleinanzeigen gesehen, dass es einen „Klemmring“ für die GAW gibt, der angeblich vor Verschleiß schützen soll.

Stelle das mal völlig Wertungsfrei hier rein.

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Das Ding ist für die alte AT. Unsere Ritzel haben diese 2 Gewindebohrungen und auch die Nut in der GAW nicht.

Dass das Gewicht nicht ausbalanciert ist, hätte mich auch gestört. Zumal man das relativ einfach hätte besser machen können. Das wurde aber auch im GAW Thread irgendwann mal vorgeschlagen.

An der neuen AT geht es tatsächlich einfacher. Einfach eine Passscheibe mit den richtigen Abmaßen unter die Schraube packen. Habe dazu hier mal was geschrieben

Beitrag

Getriebeausgangswelle (GAW) abgenutzt

Ich hatte das schon mal in einem anderen Fred geschrieben, in den es aber schlussendlich nicht rein gehört, daher wollte ich das Thema hier nochmal separat aufmachen, damit man spezifisch über das Thema diskutieren kann und das auch zukünftig wiederfindet.

Also es gibt eine handvoll Leute, die eine abgenutzte Getriebe-Ausgangswelle GAW haben. Das äußert sich darin, dass das Ritzel Spiel auf der Welle hat. Merkbar sowohl in Umfangs-, wie auch in radialer Richtung
…

bwm

25. September 2023

also dass es beide Spalte gibt und die unterschiedlich sind, da stimme ich zu, aber ich wüsste nicht, dass man den zwischen Nockenwelle und Kipphebel überhaupt misst, bzw., dass es da Sollwerte für gibt.

Ich habe aber auch keine 1100er, vielleicht ist das da anders. Im WHB meiner 1000er sind nur die Spiele zwischen Kipphebel und Tassenstößel definiert

Mit einem größeren Ausgangsprofil wird der Effekt sogar noch deutlich schlimmer. Einen K60 kann man sich so eckig fahren, dass das Motorrad auch ohne Seitenständer stehen bleibt.

Bild ist von einem anderen Motorrad, aber der Effekt bleibt der gleiche

Der CTA3 hat schon MultiGrip (ein halber dual compound - hat nur eine Gummimischung aber eine andere Backtemperatur in der Mitte und damit einen ähnlichen Effekt wie ein echter dual compound) und wenn du den eckig bekommst, bekommst du die meisten anderen Reifen genauso eckig. Dagegen hift wirklich nur ein anderes Fahrprofil

es KANN sein, dass der Reifen ein sog. Dual Compound Reifen ist. Dann hat der Reifen ggf. 2 verschiedene Gummimischungen oder zumindest 2 verschiedene Herstellungsprozesse für Mitte und Flanken. Das macht Sinn, weil es in der Mitte (also beim Gerade fahren) vor allem auf Haltbarkeit, nicht so sehr auf herausragende Haftung ankommt, während in der Kurve die Haftung entscheidend ist. Wenn der A41 ein dual compound Reifen ist, dann wäre es normal, dass er zwischen Mitte und Flanke unterschiedlich aussieht. Hier mal ein Bild von Frauchen aus Norwegen, auf dem Reifen sieht man deutlich abgesetzt in der Mitte einen hellen Streifen und am Rand dunkler.

Das ist ein Conti Trail Attack 3 (Dual Compound) und wir haben diesen hellen Streifen beide auf beiden Reifen.

Allerdings sieht die "Kante" bei deinem dafür meiner Meinung nach zu unregelmäßig aus. Aber falls der A41 ein solcher Reifen ist, könnte es das sein

nach 3 mal surren wird sie trotzdem noch nicht sofort starten. Bei einer Benzineinspritzung hat man (mindestens) 1 Kreislauf, der vom Tank über die Pumpe und ein Druckregulierventil wieder zurück in den Tank führt. Irgendwo vor dem Druckregulierventil geht eine separate Leitung ab zu der/den Einspritzdüsen

wenn sie wirklich leer gelaufen ist, ist im gesamten Spritsystem Luft drin. Mit dem Surren lassen bekommt man die Luft aus dem Kreislauf Tank Pumpe Tank raus, aber nicht aus dem Stück vom Kreislauf zur Einspritzdüse. Dafür muss man den Starter betätigen, damit die ECU die Einspritzdüse ansteuert und dort die Luft wieder raus drücken kann. Je nachdem, wie lang diese Leitung ist, kann es einen Moment dauern, bis vorne an der Düse wieder Sprit angekommen ist und das Motorrad tatsächlich starten kann. Deshalb wird sie beim ersten Startversuch nach dem leer laufen lassen im Normalfall nicht normal starten, sondern eher unwillig und ggf. auch nochmal ausgehen. Und ich weiß halt einfach nicht, wie die 1100er sich dabei verhält. Meine 1000er hört sofort mit dem Startvorgang auf, wenn ich den Schalter loslasse. Die 1100er hat da offenbar eine Automatik drin und da weiß ich nicht, wie lange die rödelt. Deshalb würde ich den Startknopf beim ersten Start nach dem Leer laufen lassen eine Weile gedrückt lassen. Generell ist es aber wie gesagt bei Einspritzungen keine gute Idee, die Leitungen wirklich leer laufen zu lassen. Benzinpumpen kommen damit noch besser klar, beim Diesel kann einmaliges Leer laufen lassen schon Späne aus der Pumpe bedeuten, die einem dann munter das Kraftstoffsystem verstopfen. Und die Pumpe selbst kann dann evtl auch nicht mehr den vollen Druck aufbauen

So moderne Technik hat meine 2017er nicht, daher weiß ich nicht genau, wie die 1100er sich verhält, wenn sie nicht startet. Versucht sie es alleine weiter oder hört sie nach 2 Sekunden auf?

Ich würde auf alle Fälle dann gedruckt halten, ja

Ein Tipp, der generell bei Einspritzungen gilt: wenn das Motorrad komplett leer gelaufen ist (was per se keine allzu gute Idee ist, die Pumpe mag das nicht) sollte man danach, wenn man wieder Sprit nachgefüllt hat, erstmal 3 mal Zündung an machen, warten bis das surren aufhört, und wieder aus machen. Das Surren ist die Benzinpumpe, die Druck auf die Leitungen bringt. Wenn aber die Leitungen (und im worst case auch die Pumpe selbst) voller Luft sind, dauert es einen Moment, bis das alles wieder voll mit Sprit ist. Nach den 3 mal surren erst starten und eine Weile rödeln lassen (damit die Luft auch aus dem letzten Stück Leitung bis zur Düse wieder raus kommt). Wenn sie dann das erste mal etwas unwillig gezündet hat, aber wieder aus gegangen ist, würde ich Zündung wieder aus und an machen und dann nochmal starten. Dann sollte sie eigentlich an gehen

bei allem rund um den Leerlauf könnte es am IACV liegen. Es gibt da so eine Prozedur, die sich in Foren immer wieder erzählt wird, keine Ahnung, ob das Motorrad da wirklich etwas macht, aber die Prozedur ist denkbar einfach, deshalb kann man es ja mal probieren: kalt starten und ohne Gas zu betätigen im Leerlauf laufen lassen, bis der Lüfter an geht. Dann Zündung wieder aus. Dabei soll sich das Leerlaufregelventil angeblich zurücksetzen.

Ich bin skeptisch, ob das Motorrad da wirklich irgendwas macht, aber einen Versuch wäre es ja wert.

Zitat von xaverl

Zu den Schläuchen: nur der lange, mittlere ist entscheidend: hier sammelt sich das kondensierte Öl. Die äusseren hab ich entfernt und dicht gemacht. Ein geknickter Schlauch hat keinen Einfluss auf den Motorlauf, lediglich könnte bei fehlendem Schlauch etwas ungefilterte Luft rein kommen...

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da würde ich nicht zustimmen. Ich hatte in allen 3 schon Öl drin. Also zumindest bei mir erfüllen alle 3 per se ihre Funktion. Allerdings stimmt es, dass einer am meisten Öl drin hat und am häufigsten geleert werden muss (ich weiß gerade nicht mehr aus dem Kopf, welcher).

Zitat von Oliver Horn

Vielen Dank für die Antworten. Ich werde versuchen mit einem Endoskop einen Blick unter die Airbox zu bekommen. Vielleicht ist der Schlauch ja doch dran und verschlossen.

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Wenn du eins hast, hilft der Blick natürlich. Ansonsten kommt man da echt bescheiden ran. Aber dein Problem ist doch eigentlich ein unrunder Motorlauf und dazu habe ich doch ein paar Fragen gestellt. Was ist denn damit?