Vorne vor allem vom Bremsen, hinten vor allem vom Beschleunigen. Deshalb ist auch oftmals hinten und vorne die jeweils andere Kante des Profils betroffen.
Ich hatte 2*TKC70 auf meiner 1000er und der erste ist deutlich früher den Sägezahn-Tod gestorben, als der Zweite. Beim 2. habe ich nämlich bewusst viel mehr hinten (statt vorne) gebremst, weil der 1. Satz über 3mm Differenz zwischen Vorder-und Hinterkante der Profilblöcke hatte.
Dem Vater eines guten Kumpels ist am Auto mal ein neuer Reifen auf der Autobahn bei 120 geplatzt, weil er von der Werkstatt falsch rum montiert war. Dass er falsch rum war, ließ sich mit den Karkassenfetzen feststellen. Dass das ursächlich fürs platzen war, hat seine Versicherung gesagt, die den Schaden damit an die montierende Werkstatt durchgereicht hat.
Ob das eine Schutzbehauptung der Versicherung war, um nicht zahlen zu müssen, kann ich nicht sagen. Mein Leben darauf verwetten würde ich allerdings nicht. Daher auf keinen Fall einen Reifen, der mit Geschwindigkeit gefahren wird, falsch rum montieren. Bei reinen Offroad Reifen seh ich das entspannter. Da sind die Geschwindigkeiten nicht so hoch und man fällt meist weich. Auf Asphalt auf keinen Fall.
Offenbar funktioniert die Änderung bei dir ja gut, allerdings sollte man mit Änderungen der Übersetzung am DCT Mopped vorsichtig sein.
Hier wurde das mal ausgiebig für die 1.000er diskutiert.
Meinungen zum Tempomat sind so ein bisschen wie die berühmte Ölfrage. Da gibt's so viele Meinungen wie Teilnehmer an der Diskussion.
Gasgriffklemmer sind verboten und können unter Umständen gefährlich werden. Außerdem halten die nur das Gas, nicht die Geschwindigkeit. Wenn es bergauf geht, wirst du langsamer und bergab schneller.
Es gibt aber auch einen "richtigen" Tempomat zum Nachrüsten. Habe ich an meiner 2017er (mit Seilzug Gas) nachgerüstet und gibt's auch für die 2018er.
Leider nicht ganz günstig und aktuell ausverkauft. Keine Ahnung, ob die nochmal in Stock kommen. Könntest du anfragen.
Beim Preis bedenken, dass neben dem Preis nach Website (aktuell wohl 577€) noch Versand aus Australien (~63€) und Zoll und Einfuhr-Umsatzsteuer (ca. 25% auf den Endpreis inkl Versand) drauf kommen. Ist also mit ~800€ wirklich ein teures Vergnügen.
Ich hab's an meiner 2017er seit 2018 dran und bin da sehr glücklich mit. Ich habe zu Beginn und Ende eigentlich jeder Motorrad Tour mehrere Hundert km Autobahn, um irgendwo hin zu kommen, wo sich das Fahren lohnt. Der Komfortgewinn dafür ist immens
Das Thema hatten wir doch vor ein paar Tagen erst. UNBEDINGT vor dem abstellen in Neutral schalten! Das Mopped zieht beim ausschalten nur die Kupplung, der Gang bleibt aber drin. Das arme Mopped muss ihn dann beim nächsten Mal Zündung an ohne laufenden Motor und mit kaltem Öl raus nehmen, da es sonst nicht starten kann. Das mag das DCT so ganz und gar nicht!
Daher auch das schwergängige Hinterrad: Das Getriebe ist nicht in neutral, sondern im ersten Gang mit gezogener Kupplung. Da geht es beim Schaltmopped auch schwerer
Das erste Gabel einfedern brauchst du nicht und du ziehst die Achse ja aktuell nur Handfest, nicht richtig fest.
Ich mach das fast genau nach Handbuch.
Achse rein, Klemmschrauben rechts fest, Achsmutter auf Drehmoment, Klemmschrauben rechts lösen Klemmschrauben links auf Drehmoment, Gabel mehrmals einfedern, [Achsmutter nochmal abknacken] Klemmschrauben rechts auf Drehmoment.
Bis auf das zusätzliche abknacken steht das genau so im Handbuch
Nein, macht er nicht. Mit dem drehen des Zündschlüssels kappst du die Stromversorgung zu allem relevanten, das Motorrad kann dann gar nichts mehr machen. Erst beim nächsten Mal Zündung an schaltet es in den Leerlauf. Das aber eher schlecht als Recht, weil dafür eigentlich Öldruck benötigt wird. Immer auf Neutral stellen, niemals vergessen ist die Devise
Kettenspanner lösen und danach wieder anziehen macht den Aus- und Einbau aber einfacher und Kettenspannung korrekt einstellen sollte man sowieso regelmäßig machen. Warum also nicht, wenn das Rad eh draußen ist.
Einen Drehmo habe ich für die Kontermutter noch nie verwendet. Das Rad wird ja durch das Drehmoment der Achse in Position gehalten. Theoretisch bräuchte man die Einstellschraube nach dem festziehen nicht mehr. Daher ist auch die Kontermutter nur dafür da, dass die Schraube im Betrieb nicht klappert und deine Kettenspannungseinstellung bis zum nächsten lösen der Achse erhalten bleibt. Wie Papinator meinte einfach mit Gefühl fest machen (und vor allem nicht zu fest!) langt an der Stelle
Die verfügbaren Größen des CTA3 kann man sich hier ansehen
Der für das 21 Zoll Vorderrad kommt als
90/90V21 54V (240 km/h)
90/90-21 54H (210km/h)
90/90-21 54S (180km/h)
Für das 18 Zoll Hinterrad als
150/70R18 70V (240km/h)
150/70ZR18 70W (270km/h)
Für das 19 Zoll Vorderrad als
110/80R19 59V (240km/h)
ZR ist dabei die Bezeichnung für einen verstärkten Radialreifen. Hat mit dem Geschwindigkeitsindex nur insofern zu tun, als dass verstärkte Reifen für höhere Geschwindigkeiten benötigt werden. Der Geschwindigkeitsindex-Buchstabe hinter der Tragfähigkeitsindex-Zahl gibt die zulässige Höchstgeschwindigkeit des Reifens an. Nicht das Z bei der Bauart
