Beiträge von bwm

Zitat von Sampleman

Ich hatte bei meiner AT zu Anfang eher das Problem, dass sich die Bremse manchmal nicht komplett lösen wollte. Ich habe das nicht genau verfolgt, aber ich glaube, dass das Mopped auch kein Gas annimmt, wenn die Handbrems-Wanlampe an ist. Nach der ersten Inspektion war das weg.

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Ich bin 1 mal mit angezogener Bremse los gefahren, weil ich die kleine Warnlampe im Mäusekino zu Beginn übersehen habe. Der eine Belag war danach runter. Und die Beläge aus dem Zubehör sind erheblich dünner, damit lässt sich die Bremse danach nicht mehr vernünftig einstellen. Also mit meiner SD06 (Baujahr 2017, vor-Facelift) kann ich bei angezogener Bremse losfahren.

Die Einstellung der Bremse ist ein wenig kompliziert, da muss man sich ein bisschen reinfuchsen. Aber halten tut sie wie gesagt bei mir super. Der kleine Riegel da am Hebel war noch nie lose, wenn ich es nicht beabsichtigt habe. Ich ziehe die Bremse auch häufig an. Die 70.000km sind überwiegend auf längeren Touren durch die Berge angefallen, da muss man ja öfter mal am Hang parken.

vielen Dank für die Infos zum TT Werkzeug und auch zum Unterschied SD09 vs. SD14

Zitat von Bandit

Ich kenn eigentlich die Parksperre mittels „Klinke“.

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da oben siehst du ja den Pin, der das ganze dann blockiert. Und der (oder die Klinke selbst) kann halt abscheren.

Ich meine einfach, dass man die Parksperre nicht am Gefälle benutzen sollte bzw. nicht als einzige Sicherung

allerdings hat das ja auch mit dem DCT nix zu tun. Man kann beim DCT keinen Gang und auch keine Getriebesperre einlegen, hat aber die Parkbremse. Auf 70.000km hatte ich es noch nie, dass die sich von alleine oder versehentlich gelöst hätte

Gefährlicher Denkfehler. Beim einlegen von P im Auto wird nur ein eher kleiner Verriegelungspin ins Getriebe eingelegt. Der hält aber nicht viel. Wenn dir im Stand jemand reinfährt oder wenn du zu voreilig bist und schon im Rollen P einlegst, kann der abscheren. Für den Tausch muss dann meist das Getriebe auf. Ist bei den OEMs kein unbekannter Fehler. Wenn ein Gefälle involviert ist, würde ich immer die Handbremse mit dazu nehmen

die gleiche KI sagt

"Silikonöl und hydraulische Mineralöle sind in der Regel nicht mischbar und nicht füreinander als Ersatz geeignet. Eine Vermischung kann die Schmiereigenschaften zerstören, zu Ausfällen durch chemische Reaktionen (wie Schaumbildung) führen und Dichtungen angreifen, obwohl Silikon selbst oft gegenüber synthetischen Ölen beständig ist. "

Es gibt nicht "das" Silikon. Ich mein Silikonöl hat ja nun mit Fugenslikon auch sehr wenig gemein. Des Rätsels Lösung ist, dass Silikon erstmal nur dafür steht, dass auf chemischer Ebene Siliziumatome über Sauerstoffatome miteinander verbunden sind.

Silikone – Wikipedia

de.wikipedia.org

Nun gibt es davon aber unendlich viele, die alle unterschiedliche Eigenschaften haben. Pflanzenöl und Benzin bestehen auch beide aus Kohlenwasserstoffketten, haben aber bekanntermaßen sehr unterschiedliche Eigenschaften. Es gibt tatsächlich silikonbasierte anti-Schaum-Mittel, die aber eben andere Silikone enthalten, als Silikonöl.

Zitat von mario_b

die haben es ohne spezialwerkzeug von Honda gemacht.

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Ich konnte das Video noch nicht schauen (bin noch auf Arbeit), aber ich schau nachher mal rein. Aber irgendwie kriegt man sich ja immer geholfen. Das wichtigste ist vermutlich der Kronenschlüssel oder etwas vergleichbares

bis es das irgendwann mal nicht mehr tut und du den Motor nicht mehr gestartet bekommst. Das Thema hatten wir hier schon unzählige Male: das DCT braucht den Öldruck zum Schalten und wenn man sie nicht vor dem abstellen in N schaltet, KANN es sein, dass der Schaltmotor sich beim nächsten Motorstart tierisch einen abrackert oder es einfach nicht schafft. Ich hatte es schon mal, als ein Kumpel mit meiner Maschine gefahren ist und aus Gewohnheit einfach mit Gang drin den Motor ausgemacht hat. Beim nächsten mal Zündung an diverse laute Klackgeräusche aus dem Getriebe (Versuch des Getriebes, in N zu schalten), die nicht funktioniert haben. Wir mussten dann nochmal Zündung aus und wieder an machen und das Motorrad leicht vor und zurück bewegen, dann hat er endlich den Neutral geschafft.

Bitte, tut euren Motorrädern den Gefallen, und stellt sie in Neutral ab.

Zitat von AT1000

mit Silikonspray-Pflege unterstelle ich auf jeden Fall geringere Verschmutzungsverschleppungen
kostet vergleichsweise nichts, und die Gabel arbeitet deutlich besser

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Davon würde ich aufgrund meiner beruflichen Erfahrung dringend abraten. Reguläres Silikonöl (wie es auch in Silikonspray vorkommt) erhöht die Schaumneigung von Öl massiv. Bin beruflich in Kraftwerken unterwegs, wo große Mengen Hydrauliköl für verschiedene Systeme (Vorwiegend Lagerung und Abdichtung von Gasen) gebraucht werden. Bei einer Revision hat mal ein Unterlieferant des Kunden die Ventile revidiert und bei der Montage mit Silikonöl wieder zusammengebaut. Diese Kleinstmengen haben gereicht, dass das gesamte Öl im System (Tausende von Litern) aufgeschäumt war. Das Öl musste nicht nur getauscht werden musste, das gesamte Ölsystem musste außerdem gespült werden und es gab sekundäre Schäden (Mangelschmierung an hydraulischen Lagern). Zig tausende Euro Schaden.

Zugegeben, der potentielle Schaden an der Gabel ist dagegen überschaubar. Schäumendes Öl ist aber auch dort nicht gut und der Kraftwerks-Schaden hat sich bei mir tief eingebrannt.

Silikonöl hat nirgendwo etwas zu suchen, wo Öl im Einsatz ist. Also auch nicht an der Gabel.

Nun aber meine eigentliche Frage:

welches spezielle Werkzeug wird denn nun eigentlich genau für die Elektronische Gabel gebraucht? Ist das schlussendlich nur der Kronenschlüssel (den man notfalls mit einem Hakenschlüssel ersetzen kann) oder wird da noch etwas anderes zwingend gebraucht?

Dabei meine ich nicht die Empfehlungen von Honda, wie die Hochhaltestange und ähnliches (was auch bei der regulären Gabel dabei steht). Mir geht es nur um wirklich zwingend erforderliches Werkzeug

du solltest noch dazu schreiben, für welches Motorrad bzw. welche Motorräder der ist. 1000er oder 1100er? AT oder ATAS? Auch inklusive der aktuellen Baujahre?

was genau wird denn dort eigentlich getauscht? "Nur" die Kardanwelle (+ ggf nötige Anbauteile)? Oder muss da auch das ganze Hinterachs-Winkelgetriebe neu? Ich hab noch nicht verstanden, was genau sich dort abnutzt und entsprechend getauscht werden muss.

Gibt es schon Erfahrungswerte zu Tauschpreisen? Reiner Ersatzteilpreis der Kardanwelle sind schon 790€, Winkelgetriebe liegt bei fast 1.900€

Gilt die Kostenübernahme durch BMW für die "älteren" Modelle eigentlich nur bei Scheckheftgepflegt oder gilt das auch für Selbstschrauber?

+2000-3.500€

Ich sage ja die ganze Zeit, dass es eben einfach unterschiedliche Motorräder sind, die in unterschiedlichen Preisbereichen unterwegs sind. Mich stört nur die Behauptung, die beiden wären bei vergleichbarer Ausstattung gleich teuer und damit die AT überteuert (weil ihr eben die Leistung fehlt). Das stimmt halt einfach nicht. Die GS ist stärker und mit mehr Optionen ausstattbar, kostet dafür aber eben deutlich mehr. Das war von Anfang an meine Aussage